之前大妈说太平天国的根本没有什么统一的服饰，完全就是各自随便穿，甚至有士兵抢夺戏服当成正装，因为戏服可能看起来光鲜亮丽吧。听起来很离谱是吧？但是更离谱的是：
他所反对的大清，比他强点...也有限...
女真人在关外的时候，也和太平天国一样，饭都吃不上谁还顾得上服制啥的，有的穿就不错了，别说臣民，爱新觉罗家也是逮啥穿啥。天命六年努尔哈赤模仿明代官员的官服，在衣服的前后面各缝上一块“补子”，绣上不同的飞禽走兽用来区别官员的品级，有点类似今天的军衔？一看这个人就知道什么等级。
后来皇太极建大清后，觉得太乱了，我得有个统一的制服！这样才能诱惑...不对，才能凝聚！但是皇太极又不是美术生，也不会设计，他就交给了另一个人去办。这人是谁呢？大家很熟悉，就是孝庄太后的侍女苏麻喇姑。
皇太极作为甲方爸爸，对苏麻喇姑提出了要求：
新朝服饰，必须保留八旗的骑射特色，而且要从款式、颜色、纹饰等多方面强化识别身份、品级的功能
苏麻喇姑接到这个大活之后，就和无数天临元年之前的本科生做毕业设计一样，就一个想法：
我得看（chao）看（chao）别人的~~
好在那时候皇太极不查重，于是精通女红的苏麻喇姑一顿缝合，把自己能找到的女真、蒙古、汉族以及各种少数民族和民间的衣服，一顿重组拼接，就搞成了后来的满族“传统服饰”
是的，直到这时候，满族“传统服饰”才被发明出来。当然了其中一些设计元素，是长久一来一直存在的，比如最有特色的“马蹄袖”。
马蹄袖我们在清宫剧看得很多，一般行礼的时候要拍打两下手背，就是把袖子放下来，然后行礼，表示对别人的尊敬，和今天西方脱帽差不多。《清稗类抄》中对其叙述为：“马蹄袖者，开衩袍之袖也。因形如马蹄，故名。男子及八旗之妇女皆有之。致敬礼时，必放下。”
这种窄袖由于可以翻下来，袖覆盖在手背上，在北方非常实用，相当于连在衣服上的半个手套。至今北方农村依然会有人在冬天劳作的时候，在衣袖口接一圈皮毛的“袖头”，以保护手背不受寒。这种袖子在戏曲中依然能看到，被称为“箭袖”，顾名思义是骑马射箭的时候采用，一般穿着这类服装的，都是武将或者士兵。
然而我们看清代服装总有一种感觉，就是虽然也挺华丽漂亮，但是似乎比例很失调，好像过于繁复琐碎，看起来有些堆砌感，很不舒服。原因就是，这些衣服帽子摸都是苏麻喇姑“手制”。《清史稿·卷一百零三》就有记载：苏麻喇姑，孝庄文皇后之侍女也，国初衣冠饰样，皆其手制。
时间紧任务重，凑合下得了。
而清代服装不好看或者是比例不太和谐这个事情，早在清代就有不怕死的提出来的。比如著名大黑粉曾静就曾经说“孔雀翎，马蹄袖，衣冠中禽兽”，认为还是大明衣冠好看。而雍正亲自下场和黑粉对线，写下了著名的“大义迷觉录”。
在这本著名的黑料全集中，雍正没反驳曾静关于“衣服丑”的论点，众所周知，雍正是汉服甚至西服爱好者，嫔妃们也经常穿着汉族服饰cosplay，审美情趣一望而知。他主要说的是：
衣服这玩意，是适应当地发展的，我们满人就这么个情况，跟你们汉人穿的一样不是很正常吗！你说我们的衣服像动物，你们汉人衣服上就没动物了？再说了，穿啥样我满人也得了天下了！你BB个啥！
再说直白点就是：我也知道丑，但这不是重点！
所以吧，世界真的就是个大型的草台班子…
