武汉是长江汉水拧出来的三镇，

武昌守着城根，汉口淌着商气，汉阳烧过铁水。

1861年汉口开埠，洋行挨着货栈，江面上的船挤得连风都要侧身过，

“九省通衢”不是碑上的字，是纤夫肩上的绳勒出来的。

清晨的巷子比闹钟醒得早，面窝在油锅里转着金圈，热干面拌芝麻酱要快，慢了面就坨，

武汉人吃“过早”不挑排场，蹲在路边就扒拉，问哪家好，只说“吃了就晓得了”。

这份实在，跟1890年汉阳铁厂的钢水一样，

第一炉淌出来，比任何大话都硬气。

黄鹤楼是1985年重盖的，但李白送孟浩然的江风没散。

站楼上听江汉关的钟，1924年挂的钟敲了近百年，每一声都裹着芝麻酱的香。

三镇的历史不飘着，就混在巷子里的烟火、江面上的船影里，实在得很。

今天，小汐跟诸位聊聊武汉的小吃……

别看名字带“鸡”，里头可没半块鸡肉。

这小吃源起解放前广州夜市，后被武汉人“改刀”，

用料酒、酱油拌着五花肉丁、香菇碎，和糯米一起蒸熟，

再裹层面糊下油锅炸得金黄酥脆，外皮炸出鸡皮似的凹凸纹，才得了这名。

老武汉人管吃早饭叫“过早”，

天蒙蒙亮，巷口摊子支起油锅，糯米鸡的油香混着糊汤粉的辣味儿，能勾得人直咽口水。

这糯米鸡，外头炸得酥脆，咬开是糯米的软黏，

里头裹着肉香、胡椒香，像极了武汉人的性格，直爽中带着热乎劲儿。

糯米鸡，十几年前就上过美食频道，那团子捏得瓷实，

炸得火候刚好，外皮脆得掉渣，里头糯得能拉丝。

如今，它不光是早餐，还能涮火锅，

吸饱汤汁后，外酥里糯的口感更妙，成了武汉人冬日里最惦记的“暖胃神器”。

外地人打卡必吃的“硬核过早”。

北宋黄州府城便有甜味烧梅，形似石榴，寓“榴结百子”之吉。

清末山西人胡佑臣在汉口后花楼街开顺香居，将北方烧麦改良：

用烫面擀出24道褶“梅花皮”，裹上重油糯米馅，黑胡椒提辣，猪油增香，

蒸至“底托银菊，顶绽梅花”，油重而不腻。

老武汉人吃烧梅讲究“解腻三件套”：姜丝、花红茶、镇江香醋。

最地道的吃法是夹着油饼，糯软与酥脆在嘴里“打架”，黑胡椒的辛香直窜鼻腔。

这口“形如梅花、油润鲜香”的烧梅，不仅是武汉“过早三宝”之一，

更是街头巷尾的市井记忆，

咬开那层薄皮，尝的是历史，吃的是人情。

是武汉“过早”的魂。

清末汉口码头，商贩收鱼贩剩鱼杂熬汤，加生米粉增稠，供苦力冬日抵饿。

野鲫鱼文火炖整夜，鱼骨化汤、鱼肉融髓，配籼稻米粉细如银线，入喉顺滑。

胡椒提鲜去腥，撒把葱花，热辣鲜香直窜鼻腔，

捞根油条掰段泡汤，酥脆裹着浓稠鱼糊，一口下去，

从胃暖到脚后跟，码头工人称“听头”（武汉方言：舒服）。

这碗粉，藏着武汉的江湖气。

制作技艺已列江汉区非遗，老字号坚持“鱼骨化汤”古法，

每50碗汤用1斤鲫鱼熬6小时，滤渣后兑粉成糊，油条现炸金黄酥脆。

这口清光绪年间的“金窝窝”，是武汉人“过早”的魂。

昌智仁在汉正街集稼咀支起油锅，用大米、黄豆磨浆，撒把黑芝麻，

拿铁勺一舀一炸，边厚处松软如棉，中薄处脆得掉渣，

中间那个洞像极了老码头的船眼，透着股子江湖气。

如今的面窝，还是那股子烟火味，

铁勺往热油里一浸，米浆“滋啦”一声贴上去，中间扒个洞，炸到两面金黄，

咬一口，外酥里软，葱香、姜末、芝麻香在嘴里炸开，配碗米酒，那叫一个“虚浮”。

别小看这口锅边小吃，它串起武汉的码头往事。

外地人来打卡，得赶早去户部巷，

看面窝勺一转一抖，米浆落进油锅，瞬间腾起香气，那才是活着的武汉味道。

这口金黄酥脆的豆皮裹着软糯糯米，藏着鲜肉、鲜蛋、鲜菇的“三鲜”灵魂，

是外地人来汉打卡的“硬核标配”。

它诞生于三国时期，孙权为犒劳三军，命厨子以绿豆大米磨浆摊皮，

裹入肉丁笋丁香菇煎制，形似“豆”且外皮酥脆，得名“豆皮”。

明清时，这道军粮演变为码头工人的饱腹美食，

逐渐定型为“三鲜”之味，成为武汉早餐桌上的“顶流”。

制作三鲜豆皮是门火候与技艺的学问。

绿豆大米按2:1比例磨浆，摊成薄如蝉翼的面皮，

再铺上蒸熟的糯米，撒上炒制入味的肉丁、香菇、冬笋与豆干，最后淋上蛋液，

小火慢煎至外皮焦香。

一口咬下，酥脆的豆皮与绵密的糯米交织，鲜香的馅料在舌尖绽放，

咸香中透着豆香米香，层次分明，回味无穷。

清道光三十年《汉口竹枝词》就记过“过早”习俗，

它因形似鸡冠得名，至今仍是外地人来汉必打卡的“烟火味”。

老面发酵三四个钟头，揪剂擀皮包鲜肉葱花馅，对折捏边后“扑通”入油锅，

160℃芝麻油炸得金黄膨松，外皮脆得能听见“咔嚓”声，

内里蜂窝状面芯裹着肉香，咬一口，脆壳碎裂后是暄软的麦香与肉汁，

武汉人管这叫“靠馅香、靠边脆”。

它不似北方饺子煮得软乎，而是“炸”出来的江湖气。

华师南门、山海关路的小摊前，总围满伸脖子的食客，趁热咬开，配碗热干面或豆浆，

就是武汉人“过早”的仪式感。

如今虽拆了老摊，但街头巷尾的鸡冠饺香，仍是这座城市最实在的烟火味。

明朝时，黄陂人用早稻米、绿豆“变废为宝”，

摊成薄饼切丝，既省粮又添营养。

清道光年间《汉口竹枝词》早有记载：“切面豆丝干线粉”，比热干面还早两百年。

最出名的要数祁家湾的柴火炕豆丝，

土灶烧麦秸，大蚌壳旋米浆，摊出的饼皮微焦带烟火气，晒干后能存一冬。

老谦记1918年首创的牛肉炒豆丝更绝，如今非遗技艺仍用石磨磨浆，

米豆比例精到，多一分豆则“肉坨”，少一分则“劲道”。

这豆丝吃法百变，枯炒脆如薯片，糊汤暖胃，火龙果豆丝红得喜庆，寓意“日子红火”。

黄陂人过年必囤干豆丝，腊肉炒、青菜煮，连糍粑都能搭一锅炖。

一口下去，便是“虚浮”（舒服）了。

这味道，出了黄陂，难寻。

武汉人喊它“麻鸡蛋”，外地人打卡必吃的“甜蜜炸弹”。

清末荆州陶家战乱团聚，用糯米、红糖搓团裹芝麻炸成“欢喜团”，

取“粘如糯米永不离”的吉意，后传到武汉叫成“欢喜坨”。

如今汉阳棉花街的老手艺还在，

糯米浆吊干搓粉团，蘸满芝麻温油慢炸，出锅滚饴糖再簸芝麻，

外层酥脆“咔嚓”响，内里软糯夹着糖汁，

咬一口芝麻香混着甜润，像把团圆嚼进了嘴里。

这小吃从码头工人扛包换钱的“欢喜签”讨口彩，到2004年“大麻元”入选中国名点，

如今成了武汉“过早”的活地图。

外地人来武昌司门口、户部巷，总见着炸得金黄的欢喜坨堆在竹匾里，

热乎时圆鼓鼓的像小太阳，凉了也不馊，

揣两个当干粮，甜得扎实，香得透亮。

诞生于1922年汉口后花楼。

田玉山最初卖小笼包和葱饼，后改良镇江工艺，用皮冻调馅，

创出“汤融而不泄”的绝活。

老武汉人常说“吃汤包要配热干面，一热一鲜才过瘾”。

包制讲究“皮薄如纸，褶似菊瓣”，十八道细纹捏成鲫鱼嘴，蒸熟后汤浮馅球，

先咬小口吸汤，再蘸姜丝醋碟吃馅，鲜得人舌尖打颤。

吉庆街老四季美仍坚持“现擀现包”，蟹黄必选阳澄湖大蟹，肉冻要熬足三小时，

连蒸笼都刷着麻油防粘，

这股子较真劲，让它在百年间从巷口摊子蜕变成“中华老字号”，2020年更列入湖北非遗。

外地人来武汉，没在户部巷排过四季美的队，不算真正打过卡。

民国初年，汉口码头工人为赶工，将凉面烫热拌麻酱，既顶饱又热乎，这便是热干面雏形。

1930年李包在关帝庙卖“烫面”，因“热乎、干爽、管饱”得名，

后蔡明纬改良芝麻酱配方，1950年正式定名，2014年列入湖北非遗。

如今日均消耗超200万碗，游客来汉必吃。

碱水面煮至七成熟，过冰水拌香油防粘，

冷藏醒面4小时，复烫时在沸水翻个身，

淋上用香油调稀的芝麻酱，撒萝卜丁、酸豆角、葱花，最后点辣油。

金黄油亮的面裹着38种香气的麻酱，

第一口是焦香，第二口是麦香，第三口酸豆角刺破厚重，辣油在舌尖炸开。

武汉人吃它讲究“站着吃、蹲着咽”，

吃完抹嘴就走，这股子“不服周”的劲头，全在这碗面里了。

小汐说完这些吃食，您要问武汉的魂到底在哪儿？

它不在黄鹤楼的飞檐上，倒像这热干面里的芝麻酱，

看着粗粝，拌开了才知香。

长江水往东流，日子在油锅里滋滋响，

您来巷子口站一站，江风都带着面窝的焦香。

要不，明天过早咱们约碗豆皮……

（完）