厦门这海边城，根子在晋太康三年，

那会儿叫“东安”，属晋安郡，《福建通志》里写得明明白白。

唐初改回“同安”，到明洪武年，永宁卫的兵船在这湾子靠岸，才定下“厦门”这名，

取“大厦之门”的意思，不是随口叫的。

中秋博饼最是实在，不像别的地方光赏月。

老辈人说，是郑成功在厦门练兵时，怕士兵想家，拿月饼当彩头，掷骰子定输赢。

现在老街坊还守着规矩，“四进”“三红”的吆喝，比超市促销声暖多了。

鼓浪屿的洋楼不只是好看，19世纪末到20世纪初，十多个国家在这设领事馆。

菽庄花园藏着“藏海”的巧思，巷子里飘的南音弦子声，

比钢琴博物馆的琴键子，更勾闽南人的魂。

今儿，小汐跟诸位聊聊厦门的经典小吃……

闽南话叫“烧呷粽”，热乎吃才得其魂。

这口传承百年的咸香，源自南宋泉州人改良艾香粽的巧思，

端午投江祭屈子的旧俗里，藏着“蛟龙畏楝叶”的智慧，

竹叶裹米成粽，鱼虾不敢近。

如今每逢端午，老厦门人仍要悬菖蒲、艾草与榕枝，红绳系着驱邪祈安的古意，而烧肉粽的香气早渗入市井日常。

粽叶要选宽幅竹叶，经沸水煮软留香；

糯米需拌猪油、葱头油炒至半透明，吸足卤汁仍粒粒分明。

五花肉必用“三肥七瘦”夹心肉，卤制时加八角桂皮，炖至酥软；

再配干香菇、虾米、板栗、咸蛋黄，裹成四角锥形，旺火煮三小时方成。

趁热拆叶，卤香混着竹香扑面，蘸甜辣酱、沙茶酱，配碗扁食汤，便是“呷”一口的热乎幸福。

它起源于清朝，用豆皮裹着猪肉、荸荠、葱等馅料，经六成油温炸至赤褐色，

咬一口“咔嚓”响，香得人直咂嘴。

在厦门，逢年过节、婚寿喜庆，家家户户都要炸上几盘五香，寓意五福临门、幸福安康。

如今，它不仅是厦门人的心头好，更成了外地游客打卡必吃的小吃。

刚出锅的炸五香，蘸点甜辣酱，香、酥、脆、鲜，妙不可言。

厦门人还给它定了个“新标准”，从蛋白质含量到淀粉比例，都写得明明白白，

让这道传统小吃在传承中更有滋味，也更安心。

2024年6月实施的团体标准，更是从食品安全到口感风味，都给它“立了规矩”，

让炸五香在工业化生产中依然保留着那份“古早味”。

得从郑成功收台湾前那口军粮说起。

当年将士啃着绿豆猪油酥饼，喊的“冲啊”都带着甜香。

后来这味儿飘进鼓浪屿的烘焙坊，邓央仔夫妇在磁街支起“庆兰斋”，

专挑明光绿豆去壳研泥，二层猪油混着板腊油，

饼皮要擀出六到八层酥，烘得“内熟外赤不走油”。

如今鼓浪屿馅饼厂里，老师傅仍守着这规矩，

绿豆蒸到透亮，猪油得选土猪二层膘，火候拿捏比老茶客的泡茶功夫还精。

郑成功部将洪旭发明博饼游戏时，

拿它当“会饼”当奖品，骰子一响，秀才、举人、状元逐个“博”出来。

现在每到中秋，厦门人“厝边头尾”围坐，骰子叮当，咬口馅饼配茶，甜得心头一颤。

老华侨下南洋，箱底总压着几盒馅饼，咬一口，就想起家后那棵老榕树。

这味儿，比任何“网红”都经得住嚼，

因为它裹着三百年的烟火气，甜而不齁，酥而不碎，像极了闽南人骨子里的实在与巧劲。

这碗诞生于乾隆下江南时的古早味，

原是罗甲村秀才妻子用剩鱼骨猪骨熬汤，加面线碎、木薯粉糊弄出的“龙须珍珠粥”，

皇帝一尝竟成民间传奇。

如今厦门老城区的巷口，清晨六点便飘起面香，

李阿姨的木门一推，面线糊便登上了家庭早餐榜榜首。

面线细如发丝却韧而不烂，地瓜粉勾芡的汤底清甜滑润，

配卤大肠、醋肉、海蛎，撒把芹菜末、胡椒粉，油条浸汤吃，外软内脆，咸甜相激。

闽南俗语“蚵仔面线兜，好人来相交”，道尽其待客的礼仪地位；

婚宴寿席上，绵长面线更承载“福寿延绵”的吉庆寓意。

这碗穿越三百年风雨的糊汤，早已超越食物本身，

化作鹭岛人“柔中带韧，苦尽甘来”的生命注脚，成为外地人来厦必打卡的“舌尖非遗”。

土笋非笋，是海虫可口革囊星虫，

明嘉靖年间《闽中海错疏》便载其“形丑味甘”。

郑成功驻军厦门时，士兵误将冷却的星虫汤当冻食，

竟发现这“海琥珀”Q弹鲜爽，遂成军粮变珍馐的传奇。

海沧渔妇晨起挖笋，石槌碾去泥肠，井水熬出胶质，

小盏分装后自然凝冻，全过程需六时辰。

成品如琥珀透亮，星虫如墨丝浮沉，蘸甜辣酱、芥末、芫荽，酸辣鲜甜在舌尖蹦跳。

2022年闽南土笋冻技艺列省非遗，

如今这“黑暗料理”登上星级酒店，更被游客评为“福建十大特色小吃”之首。

本地阿公说，“吃冻要趁凉，滋味在喉间”，这口鲜，是闽南人与海洋相守的契约，

也是“山有冬虫，海有星虫”的养生智慧，一口下肚，满嘴都是海风的味道。

黄则和1945年挑扁担在鹭江道叫卖“hua sing teng”，

花生汤从码头工人早餐演变为城市味觉图腾。

闽南民谚“顶开花，下结子，大人小孩爱吃甲要死”道尽其地位，

花生象征“落地生根”，婚宴必上此汤喻“添丁”，

除夕围炉时琥珀色汤汁映红烛，是团圆具象化符号。

制作讲究“三小时慢炖”：

同安花生沸水冲烫去膜，加碱激出软糯，旺火煮沸转文火，木勺匀推防粘，

待花生抿嘴即化、汤汁乳白如乳，最后撒白糖与橙膏，甜味分层。

老饕偏爱加蛋版，

滚汤冲入土鸡蛋凝成芙蓉，桂圆干如金箔点缀，炼乳淋出乳白云纹。

闽南人喊“婆饼”，四百年前从蔡复一夫人灶头飘出。

明代同安官员蔡复一为政忙到顾不上吃饭，夫人便用薄面皮裹炒菜烩饭，

创出这“边办公边嗦”的吃食。“婆”与“薄”厦门话同音，久而久之成了非遗名片。

2017年它晋升福建省级非遗，

如今岛内外菜市场、老字号铺头随处可见，

第八菜市场摊主现烙的饼皮薄如蝉翼，韧到卷起不破。

饼皮裹着包菜、胡萝卜、五花肉、海蛎，再抹点厦门辣酱，

撒把浒苔、肉松，咬一口鲜香酥脆直冲天灵盖。

清明、三月三这些节令，家家围坐包薄饼，连鲁迅、林语堂都爱这口。

明朝嘉靖年就飘着“好呷”的烟火气。

渔民出海，用海蛎裹地瓜粉煎饼，既充饥又锁鲜，如今成了“东方海鲜煎饼”的代名词。

郑成功收复台湾时，缺粮急智，用台湾特产海蛎、

番薯粉煎成军粮。

老厦门人讲究“一洗二拌三火候”：

新鲜珠蚝盐水轻淘，地瓜粉调浆裹蛎，铁锅烧至冒青烟，

倒入混合液，待边缘微焦打入土鸡蛋，翻煎如太极拳般刚柔并济。

外酥里嫩的层次里，藏着闽南“八山一水一分田”的生存智慧，

海蛎补锌补钙，地瓜粉饱腹抗饿，鸡蛋增香提鲜。

如今八市摊前，老饕闻香寻味，游客慕名打卡。

一口焦香酥脆，海蛎鲜甜爆汁，甜辣酱酸甜微辣，三重风味在舌尖“咔嚓”交响。

这枚非遗小吃，早已是厦门的味觉名片，

没吃过海蛎煎，哪算真正到过厦门？

诞生于20世纪中期厦门码头市集，原是工人补充体力的平民吃食。

选本地产120日龄土番鸭，肉质紧实，配冬粉、冬菜、姜丝，汤头需文火熬十小时，

鸭油浮面如薄纱，汤色清亮却浓香扑鼻。

老厦门人讲究“汤头是魂”，喝口汤，姜丝辛辣裹着鸭香直钻喉咙，暖得人直跺脚。

这口热乎，藏着闽南人的市井智慧。

冬粉吸饱汤汁，滑溜似玻璃丝，鸭肉斩块带卤香，蘸酱各家有秘方，

或加白糖提鲜，或配辣椒激味。

夜宵摊上，常配熏鸭、鸭杂，再添五香条，

吃得人“淅淅索索”埋头嗦粉，连汤底都要喝净。

如今，它仍是厦门人寒夜里的“暖胃符”，连央视都夸这碗“古早味”藏着闽南烟火气。

这般滋味，不是虚头巴脑的网红款，是刻进骨子里的日常温暖。

这碗面源自印尼沙嗲酱，三百年前华侨带回厦门，

“嗲”字撞上闽南话“茶”音，便成了“沙茶”。

老厦门人说“食沙茶，解心宽”，街头巷尾的摊头，

汤头是花生酱、虾米、鱼干熬出的浓香，

碱水面裹着红亮汤汁，配鲜虾、大肠、豆干，一口下去“鲜到掉眉毛”，连汤都要喝光。

清晨六点，开元路老陈摊前排起长队，穿睡衣的大爷捧着大海碗喊“多汤少面”，

白领姑娘轻声说“少油少蒜”。

台风天全城停水，沙茶面摊率先生火，排队的人相视而笑，厦门“活”过来了。

如今两千多家店密布全城，从十元街头版到百元龙虾版，

老店守着古法，新店玩着芝士、意大利面，

但最魂的还是那勺“花生香裹着Q面”的沙茶酱，

像极了厦门人，既传统又开放，浓而不腻，甜中带辣，一口咬下去，全是闽南的烟火气。

小汐说完这些吃食，忽然觉得厦门这地方啊，

根子不在县志里，都在这些灶头上。

三百年的烟火，熬成了沙茶汤，炸进了五香条，都等着你咂摸呢。

您要来了，别光看海，得找个巷子深处的老摊子坐下，

那碗面线糊飘起的热气，

比任何史书都懂什么叫“过日子”。

（完）