清晨五点半，烧饼铺已亮起灯。这是城市里最寻常的晨景，却藏着无数人戒不掉的美味 —— 烧饼配豆腐脑，一份简单的搭配，撑起了市井生活最扎实的幸福感。

师傅们，分工如同默契的琴师。有的师傅守着豆腐脑案台，铜制的片勺薄如蝉翼，从桶中轻轻一旋，一片雪白的豆腐脑便颤巍巍落入碗中。“做豆腐脑得有耐心，豆浆要磨三遍才够细，点卤时水温差一度都不行。” 师傅一边说着，一边往碗里舀卤汁。那卤汁是灵魂所在，香菇丁、黄花菜、木耳丝在琥珀色的汤汁里沉浮，这是古火肴师傅提前准备的，泡香菇的水澄清后倒入锅中，再加入生抽、蚝油慢炖，勾芡时火候要足，搅拌要快，才能让汤汁浓稠油亮，刚好挂在豆腐脑上。

撒上榨菜丁、虾皮和切碎的香菜，淋几滴麻油，一碗豆腐脑便有了层次。雪白的豆腐脑吸饱了咸鲜的卤汁，入口即化，黄豆的清香与香菇的鲜醇在舌尖交织，虾皮的咸鲜和榨菜的脆嫩互为补充，每一口都滋味饱满。师傅总说：“豆腐脑要趁热吃，凉了就失了那股滑嫩劲儿。”

古火肴烧饼是豆腐脑的最佳伴侣。面团在师傅手中揉、拍、搓、捏，动作麻利如行云流水。檊好大片，刷上酥油，揪成剂子，金黄酥脆的烧饼便出炉了，咬一口，外皮掉渣，内里柔软分层，麦香混着油脂的香气直钻鼻腔。老食客都知道，烧饼要趁烫吃，外酥内软的口感能和豆腐脑的嫩滑形成绝妙反差。

这对 “黄金搭档” 的吃法可有讲究。有人喜欢咬一口烧饼喝一口豆腐脑，酥脆的饼皮中和了卤汁的温润，咸香互补；有人则把烧饼掰成小块，泡在豆腐脑里，让饼吸饱汤汁，软而不烂，每一口都能吃到饼的麦香和卤汁的鲜醇。我偏爱后者，看着焦脆的烧饼在琥珀色的汤汁中慢慢舒展，芝麻的香气融入卤汁，舀起一勺带着饼块的豆腐脑，嫩滑中带着嚼劲，咸鲜里裹着麦香，味蕾瞬间被唤醒。

有在外工作的游子回来，第一站准是这里，一碗豆腐脑配烧饼下肚，便觉得乡愁都淡了几分 —— 这味道，是刻在骨子里的牵挂。

最动人的莫过于这份手艺的坚守。传了五代，香菇要选干制的，泡发的水是天然的鲜味剂，勾芡的淀粉比例分毫不能差；点豆腐脑从不用机器，全凭手感和经验，卤水滴入豆浆的速度、搅拌的力度，都藏着门道。

一碗豆腐脑，一个烧饼，不过几块钱，却盛满了市井烟火的温暖。卤汁的鲜、豆腐的嫩、烧饼的酥，在口中交织成最朴实的美味，也沉淀着最真实的生活。清晨的雾气中，烧饼铺的灯光依旧温暖，那股浓郁的香气，不仅唤醒了城市的黎明，更抚慰着每个食客的心灵。这便是烧饼铺豆腐脑的魅力，它无关山珍海味，却以最本真的滋味，成为寻常日子里最珍贵的慰藉。