将茶饼烤炙、碾成细末。用风炉烧水，水初沸时加盐调味。二沸时舀出一瓢水，用竹筷搅动沸水形成漩涡，投入茶末。三沸时再将舀出的水倒回止沸，生成“沫饽”（茶汤精华）。分茶饮用。这个过程只加盐（少量），目的是中和苦涩，突出茶的本味。绝对没有加生姜、葱花、大枣、薄荷等“混搭”行为
“加姜葱”更接近唐代以前的“茗粥”或民间喝法

唐代以前（如三国、魏晋），确实存在将茶与姜、桂、橘皮、薄荷、葱、枣等一起煮的“混煮”方式，被称为“茗粥”或“痷茶”。这更多是原始粗放的煮法，类似药汤或菜粥。唐代民间或边远地区，或许保留了一些古老喝法，或者为了祛寒、调味而加姜葱（类似今天的“姜茶”或某些少数民族的酥油茶）。但这绝非主流，更不会出现在雅致的茶会中。文献误读的源头南宋林洪《山家清供》提到“茶入盐、姜、胡桃、松子等”，但这是宋代士大夫的“点茶”创新（加了干果），不是唐代。明代屠隆《考槃余事》批评“有人用姜、盐、梅、椒、葱……”，但这是屠隆在吐槽错误的喝法，恰恰证明主流茶道排斥这些。现代有些文章断章取义，把唐代“若渴者，以姜、盐助之”这类引述当做主流。唐代 “煎茶”是主流，只加盐；加姜、葱花属于非主流、更原始或民间的喝法，类似今天的“穷人茶”或“少数民族茶”。把它当成“奇葩配方”没问题，但别误以为唐代人都这么喝。
古人喝茶的“奇葩配方”盘点魏晋南北朝：当菜吃、当药喝
《广雅》（三国）：将茶与葱、姜、橘皮、茱萸、薄荷等合煮，煮沸后去渣，用来“醒酒、助消化”。这本质是一碗**“姜葱橘皮茶汤”**。《晋书》：有“茗粥”之说，把茶和米、菜同煮成粥。穷人甚至用茶充饥。唐代：盐是“标准配置”陆羽《茶经》：明确推荐“用姜、桂、麝香、椒”是“弃水”（糟蹋水），只主张加盐。但民间仍有加薄荷、枣的。唐代加姜的喝法，更多是药用（如治疗风寒），或佛教僧人为了提神又不犯荤戒而取姜的辛味。宋代：点茶+各种“奇葩”主流“点茶”：茶末调成膏，注水击拂成乳花，不加任何调料。但民间或贵族的“别茶”会加：龙脑、麝香（昂贵香料，宋徽宗批评过，但贵族热衷）。枸杞、菊花、绿豆、山药（养生）。松子、胡桃、杏仁、芝麻（南宋《梦粱录》提到的“七宝擂茶”）。盐（苏轼《汲江煎茶》有“雪乳已翻煎处脚，松风忽作泻时声”，但另一首诗写“茶宜淡，忌盐”，说明有争议）。
元代：酥油茶前身
蒙古人将茶、酥油、盐、姜一起煮，加炒米、奶皮子，类似藏族的酥油茶。对中原人来说挺“奇葩”。明代至今：玩出花茉莉花、桂花、玫瑰花（窨制花茶）。陈皮、甘草、薄荷、广藿香（广东凉茶）。牛乳（奶茶的老祖宗，唐代就有“酪奴”之说，但加奶加盐）。西瓜、苹果、果汁（水果茶的原型）。川渝“老鹰茶”：非茶树，但煮时加花椒、姜、蒜，祛湿解暑。为什么古人会发明这些“奇葩”喝法？
茶叶本身不好：古代绿茶多是蒸青或晒青，未发酵，苦涩感强。加姜、盐、奶能中和苦涩，提升口感。古人认为茶性寒，加姜、桂、奶能“散寒、暖胃、助消化”。上层追求“清雅”（纯茶），下层追求“实惠”（加料充饥或调味）。寒冷地区（如北方、藏族）加奶、盐；湿热地区（如广东）加草药佛教禁荤但不禁茶，加姜、桂提神；道教追求养生，加枸杞、人参。
给今天的你一点“穿越”提示
如果你穿越到唐代上流社会硬要加姜葱，大概率会被当成粗鄙之人赶出茶席。如果穿越到魏晋寻常百姓家，不加姜葱的茶可能被说“不够味”。今天的“奇葩”配方其实更自由了：你能买到的抹茶拿铁、姜枣茶、蜂蜜柚子茶、珍珠奶茶……本质上都是古人“任性”精神的延续。所以，下次别人说“唐朝煮茶加生姜葱花”，你可以优雅地说：“那是魏晋南北朝的民间喝法，唐代主流煎茶只加盐。不过嘛，唐代人如果尝到今天的茉莉花奶茶，大概也会觉得奇葩又上头。”