距离第一次逛镇国寺，过去了十一年。中间又有来过。一次在疫情期间，大门紧闭。还有一次虽然疫情过了，大门还是没开。缘分这东西，说不清道不明，好像真的存在。 倒春寒，很冷，瑟瑟的感觉。下午到了镇国寺，不知道开门没有？头顶上阴沉沉的，没有什么云，像笼罩的大锅倒扣。远远看到镇国寺具有特色的方形砖塔，有点小激动。不管什么有怎样的变化，总有不变的感动。 大运河在高邮，有明清故道。故道的标志点，就在镇国寺边上。隋唐大运河在元朝有过一次改道：裁弯取直。新中国建立后，又有过多次整改。镇国寺这边宽阔的水域，能在建设中被一点没有改动地保存下来，得益于周总理的亲自批示。 再进镇国寺，却找不到第一次进来时的感觉。是的啊。“物是人非事事休，欲语泪先流。”一步步走在连接镇国寺与河岸的长廊上。顶端时不时一朵大大的莲花，表明这里是水中央的出尘所在。 远远看过去，建筑群巍峨。一座令人期待的寺庙，已经伫立在这里一千多年。其中全国唯二的方形七级砖塔，犹如西安大雁塔的翻版。而大雁塔，是唐僧当年所在的印度那烂陀寺，因为僧人饥饿，有大雁主动落地为食。为了纪念大雁，特意造了一座大雁塔。唐僧回国后，亲自设计监工，将那烂陀寺的大雁塔搬回了中土大唐。 可惜，西安唐代的大雁塔早已毁坏，却在千里在外的扬州高邮，保留了一座一千多年前的青砖古塔。 因为寺庙在运河中，进庙要先走一段桥。这座架设在水中却看不出桥的桥，应该是平的。设计者有意做得蜿蜒曲折，高高低低。两边是浩瀚的运河水，脚下是平铺的水面桥，头顶是一幅幅精美的画。虽不能步步生莲，却能产生一步步离开红尘的淡定与平和。 首先看到的是“入三摩地”四个大字。这四个字意为“入定”或“禅定”。通过止息杂念、使心神平静，从而进入高度专注的境界。一步步走进去，对修行者来说，能够更好地洞察事物的本质和领悟佛法的真谛。不是修行者，看到这四个字，会提醒自己静心，尽可能进入某种状态，细细理解佛与寺庙的“个中三昧”！ 建筑镇国寺的小小土地，犹如一座小岛。确实，准确的名字就叫河心岛。岛上别无其他，就是一座庙，一座塔。庙，与通常的庙没什么大的区别。庙前广场上，一座高大的汉白玉杨枝观音雕像，一手净瓶，一手柳枝，似在将杨枝甘露洒向人世间，脸上带着悲悯慈祥的微笑！ 转过身是寺庙的山门。山门正中，端坐着笑口常开的大肚佛。每每看到弥勒佛特有的纯净笑容，心中便会产生宁静感。这世界，只有无忧无虑的欢笑，才是最好的治愈。 与弥勒佛背靠背的韦陀菩萨，手中的金刚杵杵在地上，像拄着的拐杖。云游的和尚一眼可知，我们看上去规模还算可以的镇国寺，本质上是一座小苗。不挂单的标志，说明不具备给游方和尚挂单的条件。 大雄宝殿的巍峨壮观，庄严宝刹氛围十足。两边各有两座建筑，工整相对。里面分别是四大佛教道场的主人。即普陀山观世音菩萨、九华山地藏菩萨、五台山文殊菩萨和峨眉山普贤菩萨。他们带了各自的法器，接受善男信女的膜拜。 依着两边菩萨佛堂排列，两边各有一座五百罗汉堂。传说，五百罗汉原来都是杀人越货的强盗，被感化后改变了心性。“放下屠刀立地成佛”，说的就是他们 罗汉们神态各异。一尊长臂罗汉很夸张，两只手臂一起伸到了云端。下面是几个罗汉在下棋。原来这便是修行的好处，西方极乐世界的具象化。享受香烟供奉的罗汉们，是“洞中一日，世上千年”的静谧，还是两耳不闻窗外事，全不管斗转星移的变幻，潮起潮平的浩歌？ 又一次绕着砖塔走了一圈，却听到时不时传来轮船鸣笛的声音。走到小门出口。门里高悬了一座鼓。抓起绑住鼓槌的红布带，用尽力气击鼓三次。虽然这里可以随意击鼓，却断不可无序敲击。敲了三声，以示三生万物！ 顺着原路往回走。走到长廊的最后，抬头看到一声棒喝：“来此为甚”？是啊，来此为甚？我不是观光，而是洗心。运河水不是沧浪之水，我既不用它“濯缨”，也不用它“濯足”，洗心正好！
