讲广州得从根上唠，

公元前214年，赵佗把番禺城筑起来，这便是广州的第一块砖，

《史记》里写他“和集百越”，不是空话，

现在越秀山还埋着南越王墓，青铜酒器上的龙纹，至今能看出当年中原与岭南的混融。

老广的日子藏在早茶里，不是摆谱，是真过日子。

天没亮，茶居门口就蹲着老头，手里攥着搪瓷杯，等“一盅两件”，

虾饺得够十二褶，烧卖的肉要带点肥，普洱得焖够时辰。

你要是催服务员，他准慢悠悠说“急什么，茶要慢慢泡，日子要慢慢过”，

这股子稳劲，传了百十年。

清代那阵，十三行是真风光。

全国就这一个口岸通洋商，骑楼底下堆着广绣、瓷器，洋银叮当响。

现在上下九还留着当年的商号门脸，摸着手感粗糙的青砖，

能想见当年船工喊着号子搬货的热闹，这热闹里，藏着广州最早的“开放劲儿”。

今天，小汐跟诸位聊聊广州最值得品尝十样特色小吃……

广州早茶的“必点C位”。

这枚形似石榴花的点心，皮薄如蝉翼，透得见内里虾仁的粉、猪肉的腴，

咬开瞬间汁水在舌尖炸开，鲜得人直咂嘴，老广管这叫“爆浆”。

干蒸烧卖源自元大都“稍麦”，南下至广州后脱胎换骨：

面皮掺入鸡蛋液，韧得能兜住馅料；

馅料必用三肥七瘦的猪腿肉，混着鲜虾仁、冬菇粒，摔打上劲才够弹牙。

清末《粤海关志》载，乾隆年间外商带来馅料，与本地面皮结合，成就这口“珠江鲜香”。

如今它已是“广式早茶四大天王”之一，

非遗名录里的活态传承，连法国米其林主厨都赞“封存着珠江的鲜”。

早茶时，老茶客总爱点上一笼，配壶老普洱，在“一盅两件”的烟火气里，

把日子过成慢镜头，这，就是广州的味道哲学。

清末光绪年间，光塔寺旁回族厨子为避猪肉禁忌，创出“和味牛杂萝卜”。

牛肠、牛肺同萝卜共炖，吸足五香酱汁，剪块蘸辣酱，一口“食咗先讲”直抵老广胃底。

此味出，回民非回民皆来“打卡”，流传至今。

牛杂选牛四肚最佳，蜂窝肚弹牙，牛膀软滑；

萝卜必切大块，久炖不烂，吸饱牛油香。

传统做法：牛杂焯水去腥，加八角、桂皮、草果入高压锅压30分钟，

转瓦煲同萝卜熬20分钟，汤汁浓如琥珀，香料味不抢本味。

现代改用牛骨清汤底，配酸萝卜解腻，鲜度直追“屠宰至入店肉质仍带体温”的古法。

如今西关巷弄、北京路推车、番禺老档，处处可见牛杂摊，

竹签串起热乎牛杂，蘸甜辣酱，是外地游客必尝的“烟火气”。

清光绪十五年诞于广州城西糕酥馆，今莲香楼前身。

其皮薄如纸，松软油润，莲蓉、豆沙、五仁馅料皆取岭南精粹，

湘潭寸三莲煮出绵密莲蓉，增城西山乌榄仁磨入五仁，

咸蛋黄必选攸县麻鸭，黄泥腌足四十日，油润透亮似金沙。

这口甜咸交织的“团圆味”，自唐僖宗赐饼新科进士起，便与中秋月圆绑定了千年。

明人田汝成说“民间以月饼相遗，取团圆之意”，

如今广州街坊仍守着“分食一块饼，

同盼月满人圆”的老理儿，莲香楼、陶陶居的饼模一压，便是半城烟火半城香。

这月饼的讲究，藏在“回油”二字里。

饼皮以转化糖浆、花生油、低筋粉揉制，烘烤后需静置三日，

待油分渗入皮中，方得皮软馅润的绝妙口感。

早茶界的“四大天王”之一，诞生于清朝末年粤剧兴盛时。

相传粤剧演员卸妆后必吃叉烧包，寓意“开口笑”解戏台愁，渐成风俗。

其外皮松软如云，蒸后自然裂开成“雀笼形”，

露出蜜汁叉烧馅，

肥瘦相间的梅头肉经蚝油、老抽腌制，烤至焦香后裹入芡汁，

咸甜交织，咬一口肉汁四溢，连皮带馅都“掂过碌蔗”（广东话，意为“顶呱呱”）。

如今，荔湾区的永兴烧腊店仍坚持古法：

面种发酵十小时，叉烧必选“五层楼”（肥瘦五层），

蒸制时火候精准到秒，出笼时包子“爆口微露馅”，香气能勾住整条街的脚步。

外地游客打卡必点，连海外唐人街都认这口“乡味”。

广东省餐饮协会更将其列入非遗技艺传承项目。

始于唐时罗定龙龛道场。

僧人惠积以米浆混油盐葱韭蒸制“油味糍”，乾隆南巡尝后笑称“似肠非糍”，遂得名“肠粉”。

今时今日，西关布拉肠“白如雪、薄如纸”，

粉皮裹着捶打成胶的鲜虾牛肉，浇一勺秘制豉油，入口爽滑微韧，米香裹着鲜甜直窜鼻腔。

潮汕肠粉则豪横，生蚝虾仁豆芽堆成小山，

淋上蒜香勾芡酱汁，热乎落肚，连汤汁都“好食到舐舐脷”。

2022年肠粉技艺入非遗，其魂在粉皮与酱汁。

粉浆讲究米水配比，蒸制需猛火快蒸至起泡，薄如蝉翼却韧而不破。

酱汁更是各家绝活，老抽生抽熬糖加香料，甜咸平衡，画龙点睛。

如今抽屉式肠粉铺满街巷，现宰食材本味鲜，

从早茶到夜宵，广东人离不得这口“肠粉味”。

清末疍民在珠江艇仔上创制，因“艇仔”售卖得名，现列广府小吃C位。

昔时疍家女金水救鲤得报，以鱼虾粥佐油脆之物换钱医父，传下这碗“救命粥”。

另一说西关阔少落魄，用炸鱿鱼丝、生鱼片、海蜇丝等十数味配料，

冲入滚烫鸡鸭骨粥，撒芫荽、紫苏，成“穷人富味”的街头传奇。

粥底必用冷水浸足时辰的粳米，慢熬至绵滑如缎。

生鱼片、叉烧丝、鱿鱼须现烫现吃，脆花生、炸米粉丝、蛋丝铺面，

一口下去脆鲜滑嫩齐奔舌尖。

这碗粥，早不是果腹之物，是岭南水韵的活化石。

明代伦文叙卖菜时，粥铺老板常赠肉丸、猪肝、粉肠粥充饥，后来他高中状元，

亲题“及第粥”三字，从此猪杂入粥便沾了“三元及第”的吉利。

如今西关伍湛记的粥底仍用油粘米、瑶柱、腐竹、猪骨慢熬三小时，

米粒全化，稠滑似脂，

现点现滚时撒把葱花、姜丝，再下新鲜猪肝、粉肠、肉丸，

滚熟后撒油条碎、花生米，配碟鸡蛋散，鲜得人直咂舌。

高考前后，老街坊必带娃来“饮啖热粥”，

图个“金榜题名”的口彩。

这粥看似寻常，却藏着讲究：猪肝要切薄片浸淀粉，粉肠剞花刀更易入味，

肉丸需七分瘦三分肥捶打，

咬开时肉汁四溅，配着粥底的绵密，鲜得连舌尖都打颤。

老广说，“食咗及第粥，中状元唔使愁”，

这碗粥，吃的是烟火气，更是一代代人对后生的殷切盼头。

同治年间，广州双门底“三楚面馆”首创此味，

竹升压制的银丝面裹着三七肥瘦猪肉与鲜虾馅，

大地鱼、猪骨熬的汤头清鲜透亮，无味精添足本味。

老广称其为“细蓉”，因西关大少嫌分量足，

便将面量减半，倒成就了“面盖云吞、汤不过面”的讲究。

如今老字号仍守着全蛋和面、竹升压面的古法，

云吞现包现煮，皮薄如蝉翼，咬开“剥剥脆”，汤底熬足四小时，连韭黄都只取嫩尖。

这碗面是广州人的“乡愁容器”。

清晨开启活力，深夜慰藉疲惫，漂泊者归乡必先嗦一碗，那口鲜甜瞬间熨平所有颠簸。

它非遗身份傍身，却无贵族架子，

街头巷尾的老担子，竹板敲响“独得独得”，便是一代代人的味觉记忆。

系广州早茶嘅灵魂，起源于1920年代广州伍村五凤乡。

当时茶楼老板为揽客，用河鲜虾肉配猪肉、笋丁裹粉蒸制，

虽初时皮厚如纸，却因鲜甜爆汁成了“爆款”。

后经改良用澄粉替代面粉，皮薄透如蝉翼，能透出虾仁的粉嫩，成就“一盅两件”的顶流担当。

如今仍是早茶桌的“头牌”。

其形如半月弯梳，必捏十三褶，皮薄不漏汤，虾仁弹牙似在舌尖跳舞。

内馅讲究“鲜”字诀，

鲜虾取当日活虾，剥壳去线后留三分之一切粒增嚼劲，

配肥肉丁润口、笋丁提脆，盐糖胡椒香油调味，蒸四分钟即成。

咬开时，鲜汁“嗞”地窜出，虾的甜、肉的香、笋的脆在嘴里炸开，连空气都沾了鲜气。

外地人来打卡，必得趁热夹起，先啜口汤汁再吃肉，才算懂行。

诞生于清末广州沙河镇“义和居”小店。

樊阿香夫妇为照顾病儿，将龙眉白米用白云山九龙泉水浸泡，连州青石磨浆，

竹窝篮蒸成薄如蝉翼的粉皮，切条后配油盐香葱，首创这道“薄透韧滑”的米食。

1860年已传入马来西亚，如今怡保沙河粉仍以手工古法闻名。

2021年其制作技艺列入国家级非遗。

干炒牛河是沙河粉的灵魂吃法，

镬气十足的芽菜、牛肉与河粉在铁锅中翻飞，生抽的咸香裹着米香直窜鼻腔。

老广人最爱的还有牛腩汤粉，汤头清而不淡，粉条吸饱汤汁却仍保持筋道。

如今沙河粉不仅是游客打卡的“必吃项”，更承载着街坊情：

（抹了抹嘴的茶渍，笑着把茶壶推过来）

您看，这些吃食哪样不是街坊们用日子熬出来的？

粥粉面饭里炖着千年商埠的脾气，

咬一口烧卖，嘬一嘴虾饺，

吃的不是点心，是街坊阿婆凌晨三点揉面的手心温度。

下次来广州，别光盯着小蛮腰，

拐进西关老巷，听阿叔讲着“食咗未”，

那热腾腾的烟火气，才是一座城结结实实的心跳。

（茶凉了，给您续上？）