你喜欢吃螃蟹吗？

敲开红彤彤的蟹壳，露出诱人的蟹黄和饱满的蟹肉，再蘸上一点姜醋，一口塞进嘴里，那是何等的满足？

那么，你知道千百年前的古人，是如何享用螃蟹的呢？

古人吃螃蟹，那可真的是仪式感满满。

从《周礼》中记载的“蟹胥”，到《红楼梦》里的蟹宴赋诗，一只小小的螃蟹，在中国的饮食史上有着举足轻重的地位。

早在西周时期，螃蟹已出现在贵族的餐桌上。《周礼·天官·庖人》记载的“共祭祀之好羞”，据东汉郑玄注解，就包括了螃蟹制成的“蟹胥”（蟹醢/蟹酱）。

到了魏晋南北朝，吃蟹成为文人雅士的风尚。晋朝名士毕卓那句名言：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”，勾勒出令人神往的逍遥画面。“左手持杯，右手持螯”也因此成为后世文人追求的极致风雅。

唐宋时期，食蟹文化更是蓬勃发展。李白笔下“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”，将蟹螯比作仙药；苏轼更是“一诗换得两尖团”，为蟹写诗，以诗换蟹。

宋代还出现了“蟹八件”的雏形，吃蟹变得更加精细。

明清时代，食蟹之风达到鼎盛。“蟹八件”已臻完善，包括锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针等工具，吃蟹过程成了一场精巧的手工艺术。

《红楼梦》第三十八回的“蟹宴”将食蟹的文化内涵推向极致，众人品蟹、饮酒、赋诗，让我们一窥贵族生活的雅致。

古人的蟹馔丰富多样，既有原味清蒸，也有尽显创意的制法。

先说清蒸。自唐宋以来，清蒸螃蟹就成了主流做法，因为这能最大程度地保证螃蟹的鲜甜。

南宋林洪在《山家清供》中记载的“持螯供”，就是只蒸不煮，蘸“酒+醋+葱+芹”食用，认为这样“何异乎拍浮于湖海之滨”。

宋代还有一道螃蟹名菜，那就是“蟹酿橙”。它的做法相当别致：取当季橙子，截顶去瓤，留少许橙汁，将蟹肉、蟹黄填入，用酒、醋、水蒸熟。林洪称赞其“味香而鲜，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴”。

蟹酿橙并不是最风雅的，还有一道“全行蒸”更是在其之上。它的做法是整只蒸好，“旋剥旋食”，配菊花、黄酒、作诗，称它“不加醋盐而五味俱全”。

要说最奢侈的螃蟹做法那要数糖蟹和缕金龙凤蟹了。糖蟹是隋唐时期的一道贡品，把螃蟹浸泡在糖蜜中供应。

镂金龙凤蟹则是隋炀帝喜欢的一道菜，先是用糖腌渍螃蟹，然后在蟹壳表面贴附金箔镂刻的龙凤云纹图案。

古人对吃蟹的时节极为讲究。

在月份上，遵循“九雌十雄”的民谚，也就是说农历九月吃团脐（雌蟹），十月吃尖脐（雄蟹）。

在时辰上，还要强调“朝雾未起”时捕蟹最肥。

李渔对此也有心得：“先一夜以稻草裹蟹，喷以清酒，翌朝蒸之”，意思是晚上用稻草裹住螃蟹，再喷上清酒，第二天早上上锅蒸——这个做法可以让螃蟹自己吐出泥沙，肉也会甘甜。

在螃蟹的搭配上，通常都是要配上菊花、黄酒和姜醋。

黄庭坚有一首诗里提到“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙”，指的就是橙子和姜能去寒提鲜。

同时，古人早就知道螃蟹不能和柿子同吃，比如宋人提到“蟹柿同食成痢疾”。

古人挑蟹自有一套方法，可以归纳为：

掂：重的蟹更肥。

辨：团脐是雌蟹、尖脐是雄蟹；同时，必须壳青腹白、八足两螯齐全。

逗：逗引螃蟹的螯，能快速去夹的说明比较壮实。

照：对着灯烛去照，蟹壳无暗影，则空壳的少。

清朝《调鼎集》又补充道：壳色应“青而发亮”，翻过来“白肚中央有自然红晕”者最肥。

螃蟹激发了无数文人的创作灵感：

上文提到的李白把蟹鳌比作仙药：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”

苏轼诗里提到：“溪边石蟹小如钱，喜见轮囷赤玉盘。半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。”

“蟹痴”李渔每年从螃蟹上市开始，就存钱准备买蟹，称此为“买命钱”。他嗜蟹如命，甚至说“螃蟹终身一日皆不能忘之……无论终身，一日亦不能忘”。

再来看看明末清初的张岱在《陶庵梦忆》中记载的他与朋友组织的“蟹会”——席间每个人能分到六只现煮河蟹，还要配上腊鸭、乳酪、醉蚶等时令菜肴，再用玉壶冰酒和新余杭米饭佐餐，吃完螃蟹要用兰雪茶漱口。整套流程有着严谨的顺序和仪式感——一只螃蟹吃到这里也已经尽了。

看到这里，你会发现，古人吃螃蟹，吃出了礼仪、吃出了诗词、吃出了工艺，也吃出了人情冷暖。

今天我们的“九雌十雄”口诀、“橙姜醋”的搭配、“蒸后再拆”的步骤，全是古人一次次试错后留给我们的“礼物”。

金秋正好，持螯把盏，我们不妨也效仿古人，拆蟹食肉，美美地吃上一顿吧~