海边的石头不会说话，宝镜湾的岩画却刻了三千年。

鱼的鳞、船的帆，先民拿尖石划在崖壁上，比甲骨文还早两千年，

现在是广东的文物保护单位。

那时人靠海吃海，没什么大道理，就是把日子刻进石头里，潮涨潮落都冲不走。

明清时珠海人不只捕鱼，还煮盐。

沙滩里的盐田晒出白花花的盐，养了一方人。

前山寨的城墙砖还在，当年是防倭寇的，砖缝里都藏着劲。

后来出了个容闳，带三十个幼童去美国，回来成了中国留学的头一遭，

这人就像海边的风，敢往远了吹，把新东西吹回了家。

现在去珠海，还能听见疍家人唱的歌，没谱子，顺着海浪的调走。

横琴的蚝烤着吃最香，肉嫩得能掐出汁；

斗门的重壳蟹，两层壳里全是鲜。

这地方的文化没虚的，

就是海给的、人攒的，一吃一唱，就把几千年的日子咽进肚子里了。

今儿，小汐跟诸位聊聊珠海十大小吃……

北宋末年，当时银矿开采引来移民聚居，

茶果最初是节气祭祀的“硬通货”，如今早渗进百姓日子里，成了“舌尖上的民俗”。

它分三类：

白团（粘米粉裹豆沙）、萝卜糕（糯米粉配萝卜干肉粒）、饺子（淀粉包马蹄猪肉），

甜咸皆宜，香糯不腻。

最经典的叶仔，用三丫苦叶汁和粉，包着豆沙馅，蒸完带点草药清香；角仔像“小元宝”，取“金银满屋”的好意头，咬开是花生碎混着猪油香。

这茶果不是“独乐乐”，它和节气绑得紧，春节做大龙糕“步步高升”，人日搓豆捞“捞起好运气”，清明吃生粳糕“清热解毒”，端午裹萝兜粽“驱邪纳福”。

如今佘婆婆的店还守着柴火蒸笼，手工揉粉，3块钱一个的点心，

藏着比“网红”更动人的烟火气。

好嘢！

这口来自咸淡水交融的鲜，能追溯到宋代横琴岛的蚝民。

他们插竿投石养蚝，潮涨潮落间，蚝壳开合滤食浮游生物，攒下满壳的肥美。

清雍正年间，横琴蚝已成“蚝门贵族”，如今更被列入市级非遗，那“一大、二肥、三白、四嫩、五脆”的绝活儿，是珠海人舌尖的骄傲。

葡人曾因贪吃这口鲜，觊觎横琴岛，李准拍桌怒斥：“横琴蚝乃我大清地界之物，岂容尔等染指！”

蚝肉如凝脂，咬下脆爽爆汁，鲜甜里藏着海风的咸涩与阳光的暖意。

最经典的蒜蓉粉丝蒸，金蒜裹着蚝油香，粉丝吸饱了蚝汁，一口下去，鲜得人眯眼。

当地人爱说“冬至到清明，蚝肉肥晶晶”，这季节的蚝，壳白肉厚，生吃蘸柠檬，原汁原味；

炭烤则滋滋作响，撒把葱花，香得直窜鼻。

从宋代叫花鸡演变来的。

洪七公啃的“叫花鸡”，到了唐家湾就“入乡随俗”，

鸡要选2到3斤重的本地散养鸡，用姜葱、五香粉、蚝油腌足时辰，再用荷叶、锡纸裹成“粽子”，最后埋进烧得通红的泥窑里。

等泥块“噼啪”裂开，剥开泥壳那刻，鸡皮脆得“咔嚓”响，肉汁混着荷叶香直往鼻尖钻，咬一口，嫩得能抿出汁，连骨头都浸了味。

这口鸡，不仅是菜，更是唐家人的“待客礼”。

逢年过节，村头巷尾的泥窑烧起来，老老少少围坐旁，看泥块由红转黑，等鸡香漫开时，阿婆会扯着嗓子喊：“食鸡啦！”——这声“食”，比任何仪式都暖。

这泥煨鸡，哪是简单的一道菜？

分明是唐家人用泥火煨出的日子，香得实在，暖得踏实。

这口滋味，得从清乾隆年间说起。

那时斗门水网密布，河虾肥美，太公邝元享在黄梁都城支起茶果摊，用竹编铜勺盛米糊，夹萝卜粒、鱩干碎、腊肉丁，再埋只活虾，滚油里一炸，

虾堆就“滋啦”冒香了。

炸到外皮金黄起泡，咬开“咔嚓”一声，

虾肉弹牙，萝卜解腻，腊香混着韭菜鲜，直往鼻子里钻。

2018年这手艺进了非遗名录，游客追着吃，老客带新客，连外国人都竖大拇指。

旧时墟日，小孩围着油锅转，盼着虾堆出锅那刻，手快先抢，烫得直吹气也舍不得松口。

如今修了旧街，成了打卡地，虾堆摊前还是围满人，有阿婆带孙儿买“虾堆睇水”（看火候），有年轻人拍短视频发“朋友圈”，

更有外地游客慕名而来，吃完还要打包。

它不只是小吃，是邝家四代人的手艺传承，是斗门水乡的烟火气，

是“吃了虾堆，才算到过斗门”的仪式感。

珠海斗门人叫“锅边糍”，是上世纪五六十年代家家户户的午间小食。

1946年日军驻上洲村时，村民用铁锅边濑米浆，铲下与虾米汤同煮，

这手艺后来列入斗门区非遗。

米浆得用晚造粘米搅成稀糊，濑在滚锅边，等它凝成半透明薄片，再铲进上汤里煮，汤头要拿虾糠、鱩干、番薯熬足时辰，鲜得人直咂嘴。

这糍子讲究“现做现吃”，刚铲下的糍块边缘微焦，内里软糯，咬开满嘴米香混着海味。

旧时斗门有“卖糍街”，骑楼下支个煤炉，小贩边濑糍边喊“热乎糍嘞”，过路客端着碗蹲在街边吃，连汤汁都喝得精光。

外地人来打卡，总得寻间老铺，看师傅手持长勺在锅边画圈，

濑出片片糍花，才算尝到了珠海的烟火气。

清乾隆年间自武陵山区擂茶演变而来，如今是白蕉客家村的“待客密码”。

茶青、花生、芝麻、生菜入沸水，配细叶芹菜、葱叶提香，咸淡随心，

却藏着“花生早生、生菜生财”的吉祥寓意。

分茶时，女主人双手捧碗，先敬长辈“请食茶”，边说“我家咸茶唔好食”，

客人必应“好食，好食”——这谦辞与应答间，是客家人“以茶会友”的朴素哲学。

其味咸香甘冽，茶汤淡黄透亮，芝麻花生脆香萦绕鼻尖，芫荽苦涩化甘，轻抿一口，草木香漫开，暑气顿消。

炒料最见功夫：花生芝麻需炒至“外松内脆不焦”，蔬菜七分熟保营养，火候差分毫，茶便发苦发涩。

如今这道非遗茶饮，不仅是珠海人“一杯胜宴”的待客礼，

更随客家迁徙传至港澳海外，成为“团结茶”“怡情茶”。

因形似民乐琵琶得名，已飘香百余年。

创始人黄启浩1842年始创，六代传承人守着荔枝柴明炉，专挑7斤白毛母鸭，脱毛开膛后用热水滤油，秘制酱料腌足时辰，

再扫糖浆料酒，冷房风干24小时，最后荔枝柴吊烧1小时。

刚出炉的鸭皮金黄酥脆似琵琶琴身，咬开却是嫩滑多汁的“好嘢”，蘸点梅果酱，酸甜解腻，连骨头都带着荔香。

这鸭不仅是舌尖非遗，更浸着虎山民俗：

村民婚嫁摆酒必上这道“吉鸭”，端午赛龙舟后也爱斩只琵琶鸭配黄酒。

这碗诞生于冬节、年关的民间小吃，

以晚造粘米浸透、舂粉、筛晒成浆，手工濑入沸水成丝，

过冷河后搭虾干、雷干、鸡肾、菜心，浇骨汤，软糯中裹着海味鲜甜，滑溜里透着米香清冽。

老辈人说，糍水是“吉食”，逢年嫁娶必端上桌，图个“糍水到，福气到”的彩头。

如今这碗糍水从灶头跃上餐牌，乾务镇的老师傅仍坚持现磨米浆、现濑粉条，

24小时内必食的规矩让游客追着吃。

叉烧糍水、猪杂糍水轮番上阵，连汤底都熬足时辰，喝一口直教人喊“食得糍水，冇话讲”。

非遗名录里收了它的手艺，市井里飘着它的香气，

这碗糍水，早成了珠海人“舌尖上的乡愁”，外地人打卡必吃的活地图。

清朝光绪年间传下的“鸭味江湖”，

叶润钊当年在“常得发”当帮工，见鸭脚、鸭下铲、鸭翼总被丢弃，心疼得慌。

他偷偷捡回，用家传方子腌了，再用鸭肠一扎，往窗台一晒，竟成了腊月里的香饽饽。

如今这手艺传了四代，鸭脚包、鸭下铲包、鸭翼包，个个琥珀透亮，咬开是咸香带点酒气，骨酥肉嫩，连骨髓都浸了味，配口小酒，老饕直呼“得劲”！

这鸭扎包可不只是吃食，更是莲洲人的“年味符号”。

每到秋冬季，北风一吹，家家户户晒起鸭扎包，送亲戚、待客，连港澳客都寻香而来。

你若问为啥火？

本地麻鸭散养在河涌里，吃小鱼小虾长大，肉质紧实不肥腻；

再配那秘制酱料，腌足七八小时，晒个三四天，咸淡刚好，老少皆宜。

清雍正年间《香山县志》载，斗门旧街曾有“卖糍街”，

小贩挑担串巷喊“虾米糍、猪肠糍”，米香混着虾鲜钻入街巷。

这糍非同小可，

选黄杨山泉浸透的晚造黄粘米，石磨磨浆，

蒸笼里铺一层浆便蒸一层，叠至十二层，最上头撒满晒足日头的基围虾干，

咬一口，米浆的绵软裹着虾米的脆爽，像咬开了海风与稻浪的合奏。

如今它更成了斗门人的“年味密码”。

春节、三月三、端午，家家糍粑香，虾米糍必上桌。

老人们说，从前“镬边糍”是午间小食，现在早成了游客打卡的“头啖汤”。

2013年它入选斗门区非遗，2025年登榜“珠海十大小吃”，

外地人寻香而来，本地人吃的是“从小到大的味儿”，

那层叠的米香里，藏着斗门人“食不厌精”的讲究。

食客举着虾米糍问老板：“这手艺传几代了？”老板擦着蒸笼笑：“不多，从宋到今。”

那边阿婆咬开泥煨鸡，汁水溅到孙儿脸上，孩子咯咯笑。

三千年的岩画在宝镜湾看着，今人咽下的何止是吃食？

是海浪腌过的日子，是祖宗藏在米浆里的念想。

横琴的蚝壳还沾着海泥，斗门的虾堆仍在油锅里翻腾，这人间烟火，比任何道理都耐嚼。